Wanderlust khám phá những cố đô của Thái Lan bằng đường sắt trong chuyến tham quan lịch sử kỳ diệu để tìm kiếm một quá khứ huyền bí ẩn giấu

Ở bìa rừng, bên kia những ngôi chùa và tượng phật khổng lồ của di tích cổ Sukhothai, chìm trong rễ cây um tùm và dây leo chằng chịt, là một đống đổ nát cổ xưa. Nó gần như không thể phân biệt được với những chiếc lá rơi – một gò đất nhỏ như một xe ba gác dài.

Vì tò mò, tôi dùng chân dọn rễ xung quanh, dưới một mảng cỏ và đá ngập một nửa trong đất, tôi thấy thứ trông giống như một mảnh chậu cây bị vỡ. Đó là một cái đĩa nhỏ, với những bàn chân đúc nhỏ xíu. Giun và rêu đã tạo ra một mô hình đường vân phức tạp trên bề mặt của nó. Mưa rửa sạch đất ngâm trong rằng nó đã để lại những vết bẩn và ố đầy bề mặt.

“Để tôi xem nào,” Khun Thakham nói, trông có vẻ ngạc nhiên. Tôi đưa nó cho hướng dẫn viên, người này cẩn thận kiểm tra vật trên tay.

"Bạn có biết đây chính xác là cái gì không?"

Tôi lắc đầu.

“Đó là một bệ bắn cổ xưa. Nó được tạo ra để đặt một chiếc bình sứ men ngọc khi nó cứng lại –khoảng 700 nhiều năm trước. Đống đổ nát này chắc là tàn tích của một lò nung.”

Cô ấy nhìn về phía tôi, xoay chiếc đĩa trong tay như thể đó là một vật quý giá.

“Có vẻ như hành trình tìm kiếm những bí ẩn Thái Lan của bạn đang diễn ra khá tốt. Chiếc bình được tạo ra cho giá đỡ bị lãng quên này sẽ là một kho báu thực sự - được làm cứng bởi nhiệt độ nóng hơn cả núi lửa; màu xanh ngọc bích; được bao phủ bởi những hoa văn hoa mẫu đơn, đồ sứ của nó nhẵn và bóng như một viên ngọc quý… Có lẽ nó đã được gửi đến Trung Quốc, đến Angkor hoặc thậm chí là triều đình của chính vua Xiêm.”

Tôi nhìn chiếc đĩa nhỏ – di tích của một quá khứ huy hoàng trong một thành phố của những tòa nhà đổ nát, bị chôn vùi hàng thế kỷ. Khi vị trí này được tạo ra, tôi nghĩ, châu Á đã thống trị thế giới. Và Thái Lan đang ở đỉnh cao của nó - trong thời đại mà Châu Âu đang chế tạo những chiếc nồi hình thủ công thô sơ.

Tôi đã ở Sukhothai –cố đô của Thái Lan cho đến năm 1365 sau Công nguyên. Và như Khun Thakham đã nói, tôi ở đây để khám phá những bí mật. Ngay cả sau hai thập kỷ đi du lịch khắp đất nước, trong vô số chuyến thăm, Thái Lan vẫn phần lớn là bí ẩn đối với tôi. “Thái Lan,” một người bạn từng nói với tôi, “là một tấm gương,” phản ánh những kỳ vọng của du khách: về spa và bể ngâm có tầm nhìn, chảo nóng và lụa, tiệc trăng tròn và bánh kếp chuối trên bãi biển… Và của những giấc mơ tục tĩu hơn. Nhưng nó tiết lộ rất ít về con người bên trong của nó, về ma thuật và bí ẩn, tôn giáo và lịch sử hoàng gia, vốn là nền tảng cho danh tính thực sự của nó.

Bị phân tâm bởi tấm gương phản chiếu những kỳ vọng của họ và nụ cười vô tư của người Thái, người nước ngoài – hay người địa phương gọi là farang – nhìn thấy chính xác những gì người Thái muốn họ nhìn thấy. Rất ít du khách dường như không chú ý đến những biểu tượng ma thuật mà mọi người Thái khác đeo quanh cổ họ; họ hầu như không nghĩ đến những nghi lễ kỳ lạ diễn ra hàng giờ trong các ngôi đền, sự pha trộn giữa tôn giáo và sự tôn kính dành cho nhà vua, người mà bức chân dung của ông được treo ở khắp mọi nơi. Và người Thái rất vui khi giữ nguyên như vậy, khéo léo tránh những câu hỏi về hoàng gia, Phật giáo và khía cạnh bí mật nhất của tất cả – ma thuật Thái Lan.

Nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm. Trong chuyến thăm này, tôi đã đi ngược lại các du khách thông thường chỉ đi tàu điện từ sân bay tới thành phố và vòng quanh nó, tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn. Tôi sẽ lên chuyến tàu xuyên qua lịch sử của Thái Lan, hình thức du lịch gần gũi, mang tính xã hội hơn này tốt hơn khi khám phá danh tính và bí ẩn của Thái Lan. Lộ trình bảy ngày này sẽ đưa tôi về phía bắc qua các cố đô của Thái Lan: Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai và nơi mọi thứ bắt đầu mọi hành trình của Thái Lan - Bangkok.

Bangkok - Thủ đô quá nổi tiếng nhưng vẫn đầy huyền bí

Vì vậy, chuyến thăm đầu tiên của tôi, sáng hôm sau là đến San Lak Mueang - Cột Trụ Thành Phố; một bí mật thực sự của Bangkok. Rất ít khách du lịch biết về sự tồn tại của nó. Hầu hết mọi người chỉ thấy nó được nhắc đến như là một tài liệu tham khảo đi qua trong sách hướng dẫn và sẽ không thường được nhắc đến như là nơi thường được tham quan như là Wat Arun hay Wat Yannawa. Đây là tụ điểm tâm linh lớn của thành phố và nằm ở trung tâm của quận lâu đời nhất, nổi tiếng nhất của Bangkok - Rattanakosin. Ngoài ra khu vực này là một phần của quần đảo ven sông, cũng là khu vực đã đặt tên cho thủ đô của Thái Lan (Bang Ko có nghĩa là 'ngôi làng trên một hòn đảo trong dòng suối'), theo tôi nghĩ là vậy. Tất nhiên, tôi phát hiện ra rằng ngay cả cái tên Bangkok cũng là một bí mật vào cuối ngày đó.

Qua cánh cửa giác ngộ được xây vào thế kỷ 18 lối vào Bangkok City Pillar, sử dụng lối kiến trúc Chofa và chủ đề búp sen. Chofas tượng trưng cho đầu của garuda (cỗ xe của thần Vishnu), trong khi hoa sen tượng trưng cho Bodhi – sự thức tỉnh của ý thức.

Trụ cột được bí mật cất giấu bên trong một ngôi đền tầm thường bên cạnh đường hai chiều Ratchadamnoen Nai sầm uất, cách con sông một dãy nhà. Khi tôi bước vào bên trong, không khí nặng trĩu hương và không gian mang hơi hướng lạ lẫm và huyền bí như bước vào thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài. Nhìn vào giữa căn phòng thiếu ánh sáng ấy là một cây quyền trượng khổng lồ bằng vàng. Người dân địa phương quỳ xuống trước nó một cách tôn kính rồi tụng kinh khe khẽ. Sau đó, tôi cảm thấy cồn cào trong bụng, rồi tiếp theo một cảm giác nguy hiểm kéo đến như thể tôi đã tình cờ thực hiện một nghi lễ ma thuật bí ẩn nào đó. Cảm giác này giống như tôi mở một cánh cửa mà không nên được mở ra trong một ngôi nhà lâu đài cổ kính. 

Được xây dựng vào năm 1782, City Pillar của Bangkok được làm bằng gỗ keo, bọc bằng vàng nguyên khối – nó cũng chứa lá số tử vi của thành phố

Cùng lúc đó, một người phụ nữ nhìn quanh tôi và bối rối khi thấy một người khác lạ hoàn toàn ở đây một trong những thành phố được du khách ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Sau đó khi tôi rời đi, cô ấy đi theo tôi và ra hiệu cho tôi. Cô ấy hỏi tại sao tôi lại đến thăm City Pillar? Tại sao tôi lại quỳ trước Cột như người dân địa phương làm gì? Cô ấy ấn tượng vì tôi đang nhận lấy rắc rối. Tôi nói với cô ấy về nhiệm vụ khám phá Thái Lan bí mật của tôi. Cô ấy trông hài lòng.

“Cậu có biết tại sao cái này được xây dựng không?” cô ấy hỏi và tôi đã trả lời là không.

“Vào thế kỷ 18,” cô nói, “Thái Lan - hay còn gọi là Xiêm La khi đó - đã bị phá hủy bởi người Miến Điện. Quân đội của họ đã xé nát kinh thành Ayutthaya – vào thời đó Ayutthaya là kỳ quan của Đông Nam Á. Vua Thái Lan Thaksin chạy trốn đến đây để giữ mạng sống. Hồi đó nó chỉ là một đầm lầy cạnh một con sông, với một ngôi làng nhỏ tên là Thonburi – ngay đằng kia.” Cô ấy chỉ về phía dòng sông, ở bờ xa.”

“Nhà vua đưa theo vị tướng thâm vọng nhất của mình, để rồi chính người đó đã nắm quyền sau khi vua Thaksin qua đời và còn tuyên bố bản thân là Chúa. Anh ta thậm chí còn lấy tên là Rama và che giấu mình trong phép thuật cổ xưa. Triều đại của ông, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, được gọi là Chakri – đó là tên gọi của một loại năng lượng. Và bắt đầu ngay tại Trụ cột Thành phố này, từ đống tro tàn tinh thần của Ayutthaya, Rama đã xây dựng thủ đô mới cho triều đại của mình, xác định rằng đó sẽ là nơi huy hoàng nhất ở châu Á.”

Cô ấy đến gần tôi hơn và thì thầm, “Bangkok là biệt danh của các farang - một cách gọi khác về khách du lịch, tên thật của thành phố là viết tắt theo địa phương Krungthep. Nó có nghĩa là 'Thành phố của các Thiên thần và Người bất tử, Thành phố tráng lệ của Cửu Ngọc' Một số người nói rằng các pháp sư đã đặt thi thể của một đứa trẻ chết khi sinh nở, phủ đầy lá vàng dưới cây cột Thành phố, nhốt linh hồn của nó trong một câu thần chú, để mang lại sự thịnh vượng và giàu có cho Krungthep…”

Sau đó, cô ây lại kể cho tôi nghe về tòa nhà tiếp theo mà Rama đã xây dựng trong thành phố mới của mình. Và nó cũng thật kỳ diệu. Bà nói, Vua Rama đã sử dụng câu thần chú mạnh nhất khi ông xây dựng Chùa Phật Ngọc – bùa hộ mệnh quyền năng của Thái Lan.

“Đi xem đi, farang,” cô nói. “Nó vẫn còn đó ở cuối con đường này: Đức Phật Ngọc linh thiêng – tràn ngập sự hiện diện vĩ đại và ngự giữa trung tâm ngôi đền hoàng gia của Rama, Wat Phra Kaew. Nhưng đừng chỉ nhìn vào nó như bạn, các farangs hay làm. Hãy cảm nhận nó…"

Một yaksha (các linh hồn tự nhiên canh giữ và bảo vệ các thánh địa) trên Phra Suvarnachedi tại Wat Phra Kaew ở Bangkok

Chuyến đi đến San Lak Mueang - Cột Trụ Thành Phố mang đến cảm giác bí ẩn khó tả và tất nhiên rất ít khách du lịch. Nhưng khi đến chùa Phra Kaew thì đã có khách du lịch ngay từ bãi đậu xe bus với hàng dài người xếp hàng để đến nhà nguyện Phật Ngọc kéo dài qua những “người bảo vệ có răng nanh” và những thiên thần có cánh lấp lánh dưới ánh mặt trời nóng bức. Cuối cùng, tôi đến tòa nhà – lấp lánh với những bức tranh khảm và bên trong tối tăm và bí ẩn. Tôi lặng lẽ bước vào, quyết tâm cảm nhận chứ không chỉ nhìn – như đã được dạy. Bất chấp đám đông, có một sự tĩnh lặng trong căn phòng chỉ một sự hiện diện duy nhất là Đức Phật ngồi dưới hào quang rực rỡ tỏa nguồn năng lượng vĩnh hằng ra xung quanh, trên một bàn thờ trang trí công phu dưới một chiếc ô mạ vàng, được khoác một chiếc áo choàng bằng vàng chạm lộng tinh xảo. Tôi lại cảm thấy ngứa ran khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, như bị thôi miên. Sau đó, một khách du lịch khác thúc giục tôi ở phía sau. “Tất cả chúng ta đều muốn xem nó,” anh nói rồi đưa tôi vào trong.

Một vị Phật ngồi trong ấn (tư thế) 'Nhân chứng Trái đất' ở bên cạnh chùa Phật Ngọc, Wat Phra Kaew

Ayutthaya & Sukhothai - Cố đô yên bình và những câu chuyện lịch sử

Tàn tích của thế kỷ 17 Wat Chaiwatthanaramđã từngđược xây dựng bởi vua Prasat Thong để tưởng nhớ mẹ của mình. Chedis được xây dựng theo phong cách này – tương tự như các ngôi đền Khmer của Angkor Wat

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu hành trình đường sắt của mình một cách nghiêm túc; bắt xe tuk-tuk qua những con phố đông đúc của Khu Phố Tàu đến ga Hualamphong ở Bangkok cũ. Trên đường đến Chiang Mai là một buổi hòa nhạc nhộn nhịp với những người đi làm, du khách ba lô trên vai và những nhóm lớn các nhà sư mặc áo cà sa đang cười nói. Tôi đã mua vé với giá bằng một chiếc bánh sandwich khi ở đất nước mình rồi vào ngồi đối diện một cặp vợ chồng người Thái đang tươi cười mời tôi món chả giò của họ cùng lúc tàu rời khỏi Bangkok để đến một khung cảnh nông thôn với những cánh đồng lúa và trang trại. Cuối cùng, chúng tôi đã đến Ayutthaya, cố đô gần nhất của Thái Lan, sau vài giờ yên bình và thư thả. Ngay cả dưới ánh mặt trời rực rỡ, nó vẫn cảm thấy như một nơi cổ kính lạ kì. Lang thang trên những đống đổ nát bằng gạch đổ nát, tôi không thể không nghĩ đến sự đổ nát của thành phố Thaksin, của những hàng cột nô lệ bị hành quân vào Miến Điện năm 1767, của những ngôi đền bị đốt cháy và những vị phật bị cưa xẻ để lấy vàng.

Bảo tháp tại Wat Phra Sri Sanphet, Ayutthaya, từng là tu viện Phật giáo quan trọng nhất của thành phố và là hình mẫu cho Wat Phra Kaew ở Bangkok

Bây giờ trẻ em chơi xung quanh những bảo tháp bằng gạch đổ nát, giống như những chiếc chuông khổng lồ đang nghỉ ngơi xuyên qua những lối đi bằng gạch đổ nát. Nơi các cận thần hoàng gia đã từng đi dọc theo chúng - khi chúng là những hành lang có bóng râm, mặt thoáng - đưa các đại sứ châu Âu đến gặp nhà vua, để cúi chào và xin phép tiếp cận hoạt động buôn bán tơ lụa, gia vị và ngà voi giàu có của Ayutthaya. Dù thế nơi này vẫn còn những dấu hiệu của sự bí ẩn và tôn kính khi người dân địa phương mặc đồ trắng đang cúi đầu và tụng kinh trước một khuôn mặt Phật cổ - được bọc trong một mớ rễ cây vả trong đống đổ nát của ngôi đền cổ Wat Mahathat.

Một bức tượng Phật được bao quanh bởi rễ cây sung cổ ở thế kỷ 14 Wat Mahathat, Ayutthaya

Ở đây, tôi cũng nhìn thấy mặt trời chìm trong màu cam trên sông, in bóng bảo tháp của Ayutthaya, báo trước những đàn dơi khổng lồ bay lượn qua những tán cây. Tôi nghĩ, nếu Bangkok là một sự khôi phục vinh quang của tinh thần dân tộc, thì những tàn tích trang trọng của Ayutthaya nói lên cuộc khủng hoảng xảy ra trước đó; về việc biến bản sắc và văn hóa Thái Lan thành đống đổ nát của mất mát và của sự tang tóc. Tôi tự hỏi nếu điều này đã từng là một trong những lý do mà người Thái rất kín tiếng; có lẽ đây là lý do tại sao họ không tin tưởng người nước ngoài hiểu về bí mật của họ?

Khuya hôm đó, trời tối đen và vẫn còn trên sân ga. Một người đàn ông nằm ngủ trên băng ghế bê tông thô ráp. Những con bướm đêm bay lượn quanh những ngọn đèn nhà ga. Ở cuối nhà ga, một nhóm sinh viên đang im lặng dán mắt vào điện thoại, khuôn mặt của họ được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng phát ra từ màn hình. Trong vài giờ ngắn ngủi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy đôi mắt phát sáng của một đoàn tàu đang lao tới từ xa. Nó lao vào nhà ga, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm trong tiếng phanh gấp. Tôi lên tàu và leo lên chiếc ghế nằm của mình, cố gắng không đánh thức những hành khách đang ngáy dưới những tấm chăn mỏng rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong ánh sáng ban mai mờ ảo, mặt trời lặn xuyên qua cửa sổ, buồng ngủ là một nơi vui vẻ hơn. Những người phục vụ mặc đồng phục mang đến những khay trứng và mỳ nóng hổi. Nhóm Tây ba lô cười với người dân địa phương. Một cặp vợ chồng chơi bài trên ghế xếp.

Chúng tôi đến Phitsanulok vẫn còn sớm và tôi là người nước ngoài duy nhất xuống tàu. Vì vậy, người hướng dẫn tôi đặt trước dễ dàng tìm thấy tôi, cô ấy tự giới thiệu mình là Khun Thakham và kéo tôi đến một chiếc taxi đang đợi sẵn để đi một đoạn ngắn đến Sukhothai.

Tượng Phật nằm dài 42m ở Wat Lokkaya Sutharam, Ayutthaya

Không giống như Ayutthaya, Sukhothai không hề u ám. Mặc dù vẫn cổ xưa và có rừng bao phủ, nơi này được phủ trong vinh quang với các chư Phật ngồi thiền trên những hồ sen. Một trong số các bức tượng ẩn đằng sau một vòm hình chữ V bên trong một ngôi đền, thậm chí cao bằng một tòa nhà ở London. Tôi với lên và chạm vào bàn tay của tượng, thứ lấp lánh bằng lá vàng, được dát vào các ngón tay từ hàng ngàn bàn tay đáng yêu của các Phật tử, qua nhiều thế kỷ. Những lò nung cổ, nơi Khun Thakham kể cho tôi bí mật về chiếc bình men ngọc, cách bức tượng các một đoạn đi bộ ngắn.

Trở lại chuyến tàu vào buổi chiều hôm đó, trên đường đến Chiang Mai, sau cuộc nói chuyện nhỏ thường lệ về bóng đá và Netflix, tôi hỏi Khun Thakham về sự kỳ diệu của Thái Lan. Có phải mọi người vẫn tin vào sức mạnh bảo vệ của bùa hộ mệnh?

“Tất nhiên rồi,” cô mỉm cười nói và rút một chiếc bùa hộ mệnh từ trong áo ra. Nó trông cổ kính như cái giá để bình men ngọc – tượng Phật tạc bằng đất sét ngồi dưới gốc cây bồ đề. Các đặc điểm của Phật đã biến mất, và những chiếc lá trên cây bồ đề cũng vậy hẳn là đã bị những ngón tay qua hàng thế kỷ bào mòn.

“Nó mang lại cho bạn may mắn?” tôi hỏi.

Cô ấy trả lời: “Những tấm bùa hộ mệnh này còn làm được nhiều hơn thế ... Chúng thực sự cứu mạng sống.” Sau đó cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện của một người bạn đã thoát khỏi một vụ tai nạn xe hơi khiến chiếc xe của cô ấy bị nghiền nát – không một vết bầm tím hay vết trầy xước.

Khun Thakham nói một cách nghiêm túc rằng: “Cô ấy đeo một chiếc bùa hộ mệnh giống như cái này”.

Chiang Mai - Thủ phủ tâm linh Thái Lan

Sukhothai dường như gần như vắng khách du lịch nhưng Chiang Mai, thành phố thứ hai của Thái Lan và là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến tham quan các cố đô của tôi, lại tấp nập xe cộ và du khách. Trong vài ngày sau đó, chúng tôi đến thăm Doi Suthep – một ngôi chùa dát vàng trên một ngọn đồi có rừng bao phủ – và chùa Wat Phra That Doi Suthep, một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất của thành phố, được xây dựng xung quanh tàn tích của một bảo tháp bằng đá khổng lồ, với những chú voi ở mỗi góc. Vào thế kỷ 15, Khun Thakham giải thích với tôi, tượng Phật Ngọc được cất giữ ở đây trong một hốc tường của đại bảo tháp, cao hơn 50 mét, chiếm ưu thế trên đường chân trời của thành phố. Một đêm nọ, nó sụp đổ nghiêm trọng, nhưng Đức Phật vẫn sống sót hoàn toàn bình an vô sự.

Vào buổi sáng cuối cùng của tôi, Khun Thakham nói rằng cô ấy có một món quà dành cho tôi – một bí mật khác muốn chia sẻ. Cô ấy đón tôi trước bình minh và chúng tôi băng qua những con đường vắng vẻ của Chiang Mai, ra khỏi thành phố và vào khu rừng bao quanh. Chiếc xe tuk-tuk chạy trên một con đường đất, ngay khi mặt trời bắt đầu mọc. Xung quanh chúng tôi là những cây rừng nhiệt đới cao lớn với hàng ngàn con chim ríu rít.

Lối vào phòng cầu nguyện của Wat Chedi Luang, Chiang Mai, được bao quanh bởi những con rắn naga - biểu tượng của nước và năng lượng ma thuật thiêng liêng truyền vào các sinh vật;

Một bầy khỉ chải chuốt cho nhau bên đường. Sau đó, khu rừng đột nhiên ẩn đi và tôi thấy một ngôi chùa và các nhà sư bên ngoài. Họ đang cầm bát cho buổi sáng chuẩn bị đi khất thực – một truyền thống lâu đời như chính đất nước Thái Lan, theo lời Khun Thakham. Cô ấy đưa cho tôi một ít măng cụt màu đỏ củ dền và tôi đặt vào một trong những chiếc bát của nhà sư.

Các nhà sư Phật giáo nhận khất thực - một nghi lễ hàng ngày diễn ra ngay sau bình minh, trong nhiều thiên niên kỷ

Sau đó, các nhà sư dẫn chúng tôi đến ngôi chùa chính.

“Bây giờ chúng ta hãy thiền,” Khun Thakham nói.

“Tập trung vào hơi thở,” cô ấy khẽ nói với tôi khi tất cả chúng tôi ngồi xếp bằng, “hút hơi vào thật chậm qua mũi, lấp đầy bụng, phổi, đỉnh phổi, rồi thở ra, theo cùng một cách và hãy chỉ chú ý đến nhịp thở của bạn, hãy để những suy nghĩ tan biến.

Và tôi đã làm như vậy, và khi tôi mở mắt ra sau khoảng một giờ hoặc vài phút, tôi cảm thấy mình còn sống, được hồi sinh. Màu sắc dường như phong phú hơn - màu cam của áo choàng của các nhà sư, màu xanh của lá xung quanh, màu xanh rực rỡ của những con bướm. Một người mới đưa nước cho tôi, nhìn vào mắt tôi với sự ấm áp và thân thiện thực sự. Bản thân không khí dường như tràn đầy năng lượng sống động. Khun Thakham mỉm cười rồi cười lớn.

“Đây là phép thuật cổ xưa vĩ đại nhất của Thái Lan,” cô ấy nói, nắm tay tôi. “Vipassana – thiền định về sự chú ý. Đó là món quà của tôi dành cho bạn - một bí mật từ Thái Lan cổ đại mà bạn có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi trên thế giới. Một bí mật mà bạn sẽ không bao giờ quên.”